五葉松針金かけ

先日市内の交換会をのぞいてみたら、幾つかの兄弟木の中で
ちょっと見込みがありそうなのが目に入ったので、つれづれ草の教材にと求めたこの五葉松

安価なので無理して失敗しても惜しげがないし
そのわりには幹筋がおもしろいし、葉性は太くて短く理想的です

針金かけの整形によりがガラッと姿が変わるのが松柏類の魅力なので
幹筋におもしろさがあって葉性がいい五葉松に出会ったら、練習がてらにチャレンジしてみましょう


こちらを正面にしてきたのでしょうが、植え方が反っくり返っていて不安定
上に行くに従って幹と枝が決まっておらずに、いわゆる構図が成り立っていない状態


裏から見ると足元が不安定
幹筋も変化がなくなりますね


足元の変化を見せ場にして、途中から折れ曲がった幹をさらに下方向に下げたいが、針金を巻いただけでは無理
そこで、幹の途中の前後に木ネジをぶち込んで、上の幹を引っ張り込むための支点にします


上から思い切り圧力をかけて幹を下げます
力の加わる部分に少々のヒビ割れが生じても大丈夫ですから、とにかく思い切りです

最初の姿には力枝（利き枝）がなかったてめに、構図に弾みが感じられませんでしたので
やや裏枝になりますが、太めの枝を下げて利き枝として構図に変化を出します


頭の部分をたたみ込むように針金で調整します
頭部がコンパクトになるに従い、足元から幹筋のおもしろさが目立ってきたようです


左後方のあった枝は不要になりましたので切り取ります
葉ガサが小さくなり少しさびしい感じになりましたが、すっきり感もでてきました


反っくり返った幹をやや起こした完成図（樹髙13㎝）
根上がりぎみの足元に変化があり、ジンのついた幹筋が鋭角に折れ曲がって激しさが増しました

来春にこの角度で植替えます
２作すれば芽数も増え頭部や利き枝にボリュームが増し安定感が出るでしょう

ちなみに、今頃から３月いっぱいくらいが針金掛けの適期
さあ、あなたも掘り出しものの素材を探して、チャレンジしましょう！

フリースクール速報・五葉松整形

思えばヒナさんとのおつきあいは30年になるはず
既に30代の半ばになる私の二人の子供達は、当時まだほんの幼児だったと思います

定年を控えた何年か前に、日当たりの面で物足りなかったそれまでの住居を
東からも南側からも十分に太陽の恵みを受けられる場所を探して、引っ越しました

新しい家の設計も盆栽本位で、日当たりのいい一階の居間の二階部分はすべてフラットなベランダにして盆栽置き場で
そこへ接するヒナさんの書斎は作業場も兼ねていて、最高の環境です

さて今日の話題は、その盆栽三昧のヒナさんの五葉松の模様木です



樹髙は25㎝くらい、たしか20年以上もヒナさんが培養しているはずで
葉性はもちろん枝順もよく、五葉松らしい穏やかな雰囲気をもった古木です



ところが、整っていればいるほど欠点は目につくもので、ヒナさんは悩んでいました
それは一番下の裏枝が長すぎて側面から見ると、まるでお尻が出っ張っているようなのです

正面から見ればなんの不自然さも感じられないので、少々切り詰めればとも思えますしたが
やはり持ち主としてはそうは割り切れず、やはり根本的な解決を目指しました



右下の矢印の箇所にあった二叉の片方の長い枝を切り
残した枝を左下の矢印の二箇所の針金で手前（幹側）思い切り引っ張りました

なるべく幹に近く短く見せるためです
巻いた針金だけではとても曲げきれないので、このような工夫が大切です

上の3点の矢印の箇所でも他の枝を引っ張っています
重要な整形技術ですよ



作業終了図

フリースクール・山もみじ大改作

足元にいい素質をもった山もみじの双幹
しかし、背丈が高く、上の方はいわゆる「こわれた状態」で樹勢も悪かった

ところがそのように状態が悪いときでも、この山もみじに若手のイーさんが目をつけてくれたときは
「なかなか目筋があがってきたなー」と内心驚いた憶えがあります

だから現在、このもみじはイーさんの所有になっていて
今年の春に根洗をして植替えたら、いいあんばいにうまく勢いがついてきました

入梅ごろ、ぐんぐん勢いがよくなってくるのを、来るたびに観察していたクロちゃんが
「早く切ろうよ、早くきろうよ」とせかします

どちらかというと慎重派の私は、「もう少し勢いをつけて、来年まわしでもいいんじゃん」でしたが
とうとう「じゃーあ、やるか」とゴーサインを出しました

実際の作業はイーさんの代理で大先輩のクロちゃん
大胆かつていねいな仕事ぶりには信頼でるものがあります

ところで、スクールの先輩後輩が盆栽を縁に仲良くなれるって
指導者の私にとってこんなうれしいことはない、日頃からそう思っています



入梅に大胆に切り込んだあと、芽摘みをせずに徒長させたまま
元気よく伸びてくれました

スクールの先輩達にとっても気になる盆栽らしく
みなさん手にとってよく見ていますよ



主幹の上部はもともとやや上向きの枝だったのですが、これからは重要な芯として活用するわけです
来春には二つの赤点あたりから切り込んで新しく芯を立てますが、おそらく下の赤点となるでしょう

子幹にある強い枝は赤線からややえぐるように切り込みましょう（来春）
芯は赤点あたりからの芽を活用します



ボディーだけを見てみると骨格がよくわかります
きれいに裾を引いた足元が出色ですね



ちょっと画像のピントが外れていますが、傷の処理についてひとこと

山もみじや楓など肉巻きのいい樹種においては、完全に肉巻きする前にカットパスターを取り去ること
というのは、長く貼ったままでいると肉が巻きすぎて、その箇所が盛り上がってしまうからです

では、この素質満点の山もみじは、創作の課程を随時追っかけてみなさまにお知らせするつもりです

よろしく

杜松芽摘み納め

春から夏にかけは葉の緑色が美しい杜松ですが
冬期になってから、枝のあちらこちらに茶色の枯れ葉が混じっているものによくお目にかかります

これはたとえ元気な杜松においても、秋の芽摘み納めの時期が遅すぎることによることが多く
鑑賞上にもマイナスですし、培養上からも好ましくないことです

そこで、芽摘みの忙しい時期から秋になって、活動の速度が少しずつ鈍ってくる９月入ったら
各々の樹勢によって今年最後の芽摘み時期を念頭に入れねばなりません

早ければ９月初旬、標準では中旬あたりがその時期で
遅くとも９月いっぱいには切り上げましょう

それ以後になっても徒長芽が気になって我慢できなければ
指先での芽摘みではなく、必ずハサミを使い、芽当たりを確かめながらの軽い切り込みをしてください

ともかく、杜松は寒さがきらいな樹種なので、秋から冬には芽当たりのない箇所を切ってはいけません
元気な芽を残すようにして追い込みます


春から夏にかけての活動の盛んな時期の杜松
この時期には新芽を指先で摘む、もちろんハサミで切り込んでもよし

９月の中旬ごろに今年最後の芽摘みを施しました
その後に吹いた芽はあまり伸びません


先端の小さな芽が冬越しの芽です

このように適切な時期に摘み納めをすれば、吹いた芽が適度に伸びて固まったころ冬眠期がきます
鑑賞上も培養管理の面からも、これが正解ですね

いま気がついた方は、来年こそ秋の芽摘み納め時期を間違えないように
では

スクール速報・五葉松針金掛け

「先生、この五葉に針金かけられるかね、もう１年待ったほうがいいかな」
ターさんが持参した五葉松、素材とはいえ模様が激しくかなりおもしろい持ち込みもの

たしかに葉数は少ないけれど、葉の艶はまあまあだし、冬芽が活き活きとしいる
「だいじょうぶ、だいじょうぶ、葉数は少ないけど、冬芽がしっかりしてるからね」

というわけで、針金かけの作業にかかるｋとにしました
ところで小品盆栽の場合、ニューム線ではどうしても太めになるので、細かい箇所への作業がやりにくし

せっかくの矯正も外したあとに姿が戻ってしまいやすい
というわけで、骨格を本格的に決める場合は銅線を使ってやるべきですね

作業前に私がターさんにアドバイスした点は

１　構想をしっかりと描く

２　まず最初に、太めの芯針金（しんばりがね）を幹や枝の各主要部にかける作業から始める

３　あくまで骨格の構想を重視し、途中では各細部には気をとられないで作業を進める

４　針金の巻き方の見た目にはあまり拘らずに、針金の間隔をやや密にする（小品盆栽であるため）

５　コンパクトに仕上げるために、やや太めの銅線を選ぶ

でした



針金掛け完成の姿
うっかりして作業前の姿の撮影を忘れてしまったのです、もったいなかった！

作業が進んで少しずつ構図が見えてくると、ターさんは俄然やる気じゅうぶんで、相棒のツカさんもあっけにとられるくらい（笑）
とうとう午前中から午後の５時まで集中して仕上げてしまいました

うまくいきましたよ、小品盆栽らしいまとまりと強い幹模様を強調した動きのある姿ですね
これに自信をつけたターさんは、しばらくのあいだ五葉松の素材ばかりが目につくでしょうね（笑）



樹冠部ふきんと芯の拡大図
ちょっと針金が太いと思う方もいるでしょうが、基本の骨格をコンパクトにまとめるには、時にはこれくらいの冒険が必要です



後部やや上方からの姿



太めの針金をかけて幹や枝を強くまげるときには、指先の力だけでは無理なので
ヤットコで針金をしっかり掴んで曲げるといい（先端が角になったペンチでは針金を傷つけてしまうのでダメ）



さてここでワンポイントレッスン
途中でターさんもやってしまった小さなミスですが、大切なことなので復習しておきましょう

このように先端に向けて針金を巻いてきたきた場合、二叉の手前で針金を止めてはいけません
赤点間の矢印の部分は曲げることができなくなるからです



このように先端に向かった針金を二叉の一方（赤矢印）まで巻き、もう一本のより細い針金を二叉の部分にもかけるようにします
つまりお互いの針金にはつながりができて、力が連続して伝わるからです



このような具合に連続した曲を作ることができますね

★　針金にはできるだけ連続性を持たせよう！

では

初級・中級盆栽集中講座（１）：雑木類の新芽摘み

超初級から中級くらいまでを中心に（たまには上級編もまじえて）盆栽の手入れに関するご指導する初級・中級盆栽集中講座シリーズです。

• 時期：３月下旬から５月上旬頃まで（二番芽,三番芽と吹いてきたら夏まで続けることもある）
• 適用樹種：もみじ類・楓類・けやき・姫しゃら・ブナ・赤芽ソロ・カナシデなど（花や実よりも主として枝先の細かさを鑑賞する樹種）
• 目的：小枝をふやす・徒長させない・内側の枝（ふところ枝）を守る
• 道具：剪定小鋏・ピンセット
• レベル：超初級から達人まで絶対必要な盆栽技術（芽摘みなくして盆栽なし！）
• ここがポイント：内側のふところ芽は充分力をつけてから摘むか鋏で切るようにする

実技教材・山もみじ三幹


新芽がほころんできた
今がチャンスです
もう少し伸びてからでは遅すぎる
理想は鋏を使わず、ピンセットで摘み取れる新芽の柔らかいときです


ほころんだ新芽をよく見るとたいがい三節あります
元の一節を残して先端の二節を摘みます
もっと伸ばしたい枝は一節だけ摘んでもよい


先端と手前の二節がピンセットで簡単に摘み取れました


枝によって芽吹きが早いところと遅いところがあります
開いた芽をあちことさがしては摘みます

ここにもありました

ピンセットの先でほころびかけた新芽をさぐりなが、らどんどん摘みます
ふところ芽は外側の芽に比べて弱いのでなるべく摘みません
これがポイントです


外側の強い芽は全て摘みました
これでまだほぐれていない芽に勢いがつきます
この作業を何日かおきに繰り返します
全部の芽が開いて芽摘みが終わった頃には
若葉がそろって、新緑の季節になります

消毒
薬剤 殺虫剤・オルトラン乳剤（他にマラソンやスミチオンの乳剤も可）
方法 250倍から500倍に薄めて噴霧器で散布（小さいものはバケツに入れた溶液に逆さまに漬けてもいいですよ）
回数 月に一回以上４月上旬から１０月末まで
ここがポイント 葉の表面と裏面、幹枝にたっぷりと（少しくらい鉢の表面に沁みても大丈夫です）
希釈倍数を間違えないこと
例・1000倍液とは水1,000ccに乳剤1cc
500倍液とは水500ccに乳剤1cc
ですよ！
もう一つポイント 濃い溶液で回数が少ないよりも、薄目でちょくちょくの方が効き目があって安全
朝よりも夕方にやるとよい（温度が下がっていくので薬害がおこりにくい）

姫柿について

私たちが「ローヤガキ」という植物名を知ったのは、かれこれ３０年も前になるでしょうか
はじめは信じられなかったけれど、よくよく見ても黄色や橙色の小さな実は確かに柿そのもの

デビュー当初はよくあることで、珍品種として一部盆栽人の投機の対象にもなり
棒切れのような根伏せ苗が１万円もした時期がありましたが

すでにそのころには盆栽市場もかなり発展成熟していたため
比較的冷静に価格の落ち着くのを待つ姿勢の愛好家が多かったようです

それもそのはずで、まずは根伏せや実生での繁殖が容易であることがすぐに知れ渡ったし
肝腎の盆栽樹形としての可能性がまだ未知数だったからです

その老爺柿（以後姫柿と呼ぶ）が徐々に普及するとともに量産の時代は終え
こんどは実生による実の色彩や形の変化に流行の矛先が向かい始めました

やはり本格樹形に仕立てられるかどうかが、盆栽人の最大の関心事なので
単なる園芸品種で終わるか、盆栽樹種になりうるかを見極めないことには、爆発的な流行までに至りませんね

私自身も２０年ほど前、人差し指くらいの幹の太さで樹髙１２㎝ほどの幹模様も枝順もいい
当時として希にみる小品の逸品を手に入れたことが一度ありますが

そのほかには唸るような名木に接したことがないので
姫柿という樹種にさしたる熱を感じたことはありませんでした

余談ですが、その小品姫柿はバブル絶頂期とはいえ、品種的に希少なこともあって
なんと１０万円もしたのを、はっきり憶えています（２万円の利益をのせて同業者に売った記憶もある）

そのように、姫柿にはかなり無感動のままの約３０年でしたが
どうしたわけかこの数年、お、お、お、というような将来性のある小品や中品クラスにお目にかかる機会が増えてきました

考えればそれもそのはずで、デビューからの年月を考えれば、量的にはかなり以前から飽和状態になっている姫柿のこと
何年も前から今日を見越して、量より質の生産体制に転換した生産者も多いはずです

顧みると、珍品種として鳴り物入りで盆栽に登場した樹種であっても
年月が経ち量的な飽和状態になった時期に、本格盆栽が登場しないことには、やがて見捨てられ消えゆく運命にあるようです

その観点からすると、姫柿は盆栽界に確実に残れるといえるでしょう
幾多の盆栽人の努力により培養法も進歩し、小品や柔らかな模様木樹形や文人樹形に見るべきものが確実に増えてきているからです


姫柿（紅宝樹）

親しい市内の愛好家が根伏せから１０数年の歳月をかけた三幹
幹に傷っけのない柔らかな幹立ちがみごとです


もみじや楓のような雑木の風情
枝順も端正につくられたやさしい風情が見どころです

いわゆる赤実という品種
秋の深まりとともに真っ赤に色づきます


拡大図

姫柿の培養のポイント

１　多肥多水で育てる

２　植替えは３～４月に最適（９～１０月も可）

３　剪定は春植替えと同時に行う

寒さにも強く強壮な樹種です

では

秋の仮剪定・楓

太らせる目的で、春から夏にかけて徒長させていた枝も
秋風の吹く頃になると伸びもとまってくると、そろそろ切りたくなる

やはり盆栽人は、常に清潔感とさっぱり感を求めているようで
目的を達したとたんに初期の目的は忘れ、ハサミを持ち出したくなるようです

しかしみなさん、決して慌ててはいけません
できるだけ11月の初旬ごろまでは我慢してください

理由は二つです

１　秋の早めに切ると、先端に再び芽が吹き、その芽が充実しないうちに寒さが来る

２　関東地方では、１０月いっぱいから１１月の中旬ごろまではまだ活動期ですから
　　せっかくの太りが中断されてしまう

あまりに長すぎるため、9月中旬にしかたなく切った楓素材
上記の理由を考慮に入れて、図のようにうーんと長めに仮切りしておきましたところ

案の状、矢印の箇所に新しい芽が吹いてきました
でも、心配はいりません、これくらい長めに残しておけば、冬期に一節くらい凍えても素材の本体には影響なしです


新しく吹いてしまった芽を拡大してみましょう
ほら、ご覧下さい

この新芽が充実しないうちに寒さがやって来ては
それはかわいそうなことになりますね

落葉樹全般にいえることです
初心者の方々、気をつけて下さいね

五葉松・古葉取り

せっかちの愛好家は、９月に入ると五葉松の古葉取りを始めますが
古葉取り作業は、春の新葉がさらに固まった１０月に入ってからが理想的です

しかし、黒松のように短葉法をかけないため、あまりに早すぎることはありませんから
新葉をいためないように気をつけながら始めて下さい

ただし、黒松はやはり１１月に入ってから行いましょう
黒松の場合は、まだまだ短葉法以後の新葉が完全に固まっていませんね

昨年に古葉取りを行わなかった五葉松先端


一番の元についている葉は一昨年の古葉（三年葉）
中間が昨年の古葉（二年葉）

先端の新しい葉が今年出た新葉
つまり三年分の葉がついているわけです

このように三年分の葉をつけたままでおくと、いろいろな障害のもとになります

１　先端の新芽に行くはずの養分が分散してしまう

２　フトコロに日光がとどかず、通風も悪くなり、フトコロ芽の発育の妨げになる

３　葉の量が多すぎて根に多大な負担をかけている

４　以上の原因で、手入れの悪い五葉松の大半は、外側の芽だけが残り
　　フトコロがガラガラになっていますね


作業の実際

一年目の新葉のみ残して古葉を取り除く
ただし、指先で引き抜くのは厳禁、必ず図のようにハサミで元の数ミリを残して切り取るようにします

このようにすれば、元から新しい芽が吹く可能性があるからです
手間はかかりますが、必ず実行して下さい

ちなみに、↑の図の赤点は取り忘れの古葉です
これも残らず切り取ります


作業完成
一年葉だけを残してすべて切り取りました

このように葉の量を減らすことにより、根の負担は減り
わずかに残された古葉の元から、胴吹き芽を出す可能性が高くなります

いいことだらけの古葉取り作業

では実行！！

捩幹ざくろ８年生

人気樹種のわりに、捩幹ざくろの小品やミニはあまり市場に出回っていません
まして幹が太くてサイズのつまった、いわゆるずんぐりむっくりタイプの力強いミニの優品などは皆無です

大物盆栽においてもそれは同様であり、小品やミニの世界を含めて
捩幹ざくろの盆栽は幼いころからじっくりと時間をかけての気長な培養によってのみ、優れた作品となり得るのです

ですから、畑作りの素材は一見して迫力はあっても、優品に育て上げるのはまず不可能といえるでしょう
そして、その理由は捩幹ざくろ特有の性質にあります

では、捩幹ざくろを仕立てる課程で非常に大切な特性について
ここでしっかり勉強しておきましょう


挿し木から８年間の培養管理による捩幹ざくろの素材
捩幹ざくろの場合、このように幹に傷っけのないことが優品への第一条件となります



そろそろ捩幹特有の捩れが幹や枝に見られるようになりました



捩幹ざくろは幹も枝も、成長とともに左方向（反時計回り）に捩れる性質を持っています
さらに、水吸いの縦方向の独立性が強く、横方向、つまり両隣からの養分の移動がかなり少ないのです

ですから、例えば他の盆栽樹種（もみじ・かえで）などでは、大きな枝を切った場合でも
葉で作られた養分や根から吸い上げた水分などが、上下左右の四方から傷口の治癒のために応援してくれます

しかし、捩幹ざくろの場合は、左右の水吸いに知らんぷりされて援助なし
太い枝を切れば、盆栽の場合ほとんど例外なく、その下方が螺旋状に焼け込んでしまうのです



赤線で太い枝を切った場合、その枝の上部からの養分は期待できず、まして螺旋状につながった根の水揚げは止り
さらに左右両隣からの援助なもなく、幹肌と形成層は図のように螺旋状に焼け落ちてしまいます

以上の理由で、捩幹ざくろは他の樹種のように、幹の切り戻しによる素材作りが不可能なので
ずんぐりむっくり樹形の太幹小品やミニが皆無なのです

ご理解いただけましたか？

とはいえ、捩幹ざくろは盆栽樹種としての美点をたくさん持っていて
昔からの人気樹種であります

美点をあげれば

１　幻想的な感じさえする幹の捩れと古色感あふれる幹肌の美しさ
２　鮮やかな春の芽だしと寒樹の繊細な枝先
３　夏から秋にかけての開花と実成り

ということで、捩幹ざくろの培養の勘所は

１　まず、優れた素材、とくに太い枝を切る必要のないもの、それに出会うこと
２　枝先に勢いをつけ過ぎないよう、徒長枝を早めに取り除き、じっくりと育てる
３　冬期の防寒に気をつけ、培養期には多肥多水で育てる

以上を守れば比較的に丈夫な樹種です
チャレンジしてみて下さい

ではまた

楓甲羅吹き素材作り

春のうちから目につけておいた楓の甲羅吹き素材
選り抜いて５鉢ほど仕入れてきました

太らせるために芯は伸ばし放題にしてあるので、高さは１メートルもあり
鉢穴から外へ伸びた根が鉢底一面に平べったく広がり、棚板に食い込む勢いでした

甲羅吹きは、雑木類、とくに楓によく見られ
ダイナミックな盤状の根と幹立ちの優雅さを同時に味わえるため、人気のある樹形です

背取りという特殊な取り木法によって作られた甲羅吹き素材

勢いよく伸ばし放題にしたので、今年の春見たときよりも根元から幹筋がずいぶん太って見違えるようです
真っ白なきれいな根からも、この楓の健康なようすがわかります


とりあえず長い枝を仮切りして甲羅や根元の掃除をし、樹形の構想を練る
むっくりとボリューム感のある甲羅が魅力ですが、他にもいくつか見どころはあります


わかりやすいように骨格だけの画像にして検証してみよう
ちなみに、主幹の赤点までの高さは5.0㎝、甲羅の間口は7.0㎝、完成予想樹髙は8.0㎝です

１　まず、甲羅の形と動きがいい

２　特に目立つのは、向かって右の主幹の下部の根の動きが抜群です

３　主幹の曲が強くて力がある

４　副幹の動きも主幹にうまく調和している

５　そこで、双幹体の樹形をイメージしてみる、これが妥当な構想でしょう


骨格のイメージ図

１　現在の長すぎる枝のまま過ごし、来春に主要ボディーだけを残して切り込みます

２　主幹はちょうどいいところに芽当たりがありますが、副幹は赤点の位置からは芽が出にくいでしょう
　　ですから、おそらくは呼び接ぎによって芯を作ることになるので、呼び接ぎ用の徒長枝を残すことを忘れないように

３　主幹の一の枝は現在の枝を使いますが、その他イメージ図にない裏枝などが必要になれば
　　胴吹き芽を待つか、さもなければ呼び接ぎをするかして枝順を作り込んでいきます

異常気象の水やり

みなさん、今年の夏の暑さは、盆栽はおろか人間様にとっても、
まさに生き残りをかけた戦いになりましたね

４，５月ごろからぐずついた天気が続いき梅雨に入るころには
来るべき夏は冷夏との長期天気予報でした

それが一転し酷暑日が続き始めたころのことは
水やりのタイミングとして７月２９日のつれづれ草に書きましたね

今振り返って読んでみると、あのころの盆栽屋にはまだ溶融が感じられました
それが証拠に、「水やり過多」を予知する簡単な方法などを語ってります

ところが8月に入ったころ、ますます激しくなる異常な気候に危険を感じた私は
我が園の「水やり助手」として貴重な戦力であるカミサンに厳しく命じました

その要旨は

１　今年に限っては、「乾いたらやる」という水やりの原則は無視してもいいから
　　日中の水は乾く前に早め行うようにして、決して切らしてはならない

２　故に、早朝の第１回目の水やりのあと、正午までの午前中に第２回目の水やりを行う
　　その際に、まだ乾いていない鉢があっても、気にせずに棚全体にたっぷりとやる

　　以上２回の十分な水やりにより、気温が一番高い正午から午後３時ごろの時間帯の水切れを
　　最小限で食い止められる

３　第３回目は午後３～４時ごろを目安とし、今度は各鉢の乾き具合をよく観察しながら
　　水やりの量を調節する

　　また、それ以後、たとえば午後６時ごろに乾いた鉢があったとしても、もう驚くことはない
　　散水ホーズは使わずに、如雨露で個別に「拾い水」を少々やるにとどめる

　　日が落ちてからの葉水もけっしてやらない

　　この第３回目以降の水管理により、夜間でも棚板はさっぱりと乾き
　　水やり過多を防ぐことができるぞ

でした



朝の８次ごろ、棚全体にたっぷりと水やり


午前中にもう一回

昨年までは２回目の水やりは午後で、乾いた鉢と乾いていない鉢を見極めながらやりましたが
今年の気候ではそんなゆとりはありませんね、早めの時間帯にひたすらたっぷりです

ただし、↑のNo.3のように、第３回目の水やりでは「乾いたらやる」の原則に立ち返り
1日分の水分の調整をし夜間の過湿を防ぎます

しかし、そうはいっても日中の水やりの時間帯や回数は
お勤めのみなさんには無理なことですね

ですから、自動灌水の時間帯を調節したり、帰宅後の夜間の水やりをやや少なめにし
朝の水やりに重点を移すなど、少しでも意識を変えていくことが大切ですね

というわけで、私の強烈な命令が功を奏したらしく、珍しくもうちのカミサンの意識にも変化が見られ
昨年までのように、夕涼みがてらの夜の「葉水」で棚をびっしょりに濡らすことなどもしなくなり


この厳しい夏にもかかわらず、盆栽の作柄にもかなりのいい効果が見られました

では